盐井天主堂：西藏唯一的天主教堂

　　汽车沿318国道一路疾驰，国道右侧，一路随行的是岸坡陡峭，水色碧绿的金沙江。在四川竹巴龙驶过川藏交界的金沙江大桥，便正式进入了西藏自治区，从这里开始，风景少了几分水色隽秀，多了几分孤寂苍凉，似乎在时刻提醒着你，进藏了！

　　芒康县是沿川藏线入藏后抵达的第一个县城，它地处昌都市的最东部，是川、滇、藏三省交汇处，位置非常紧要。所以芒康虽然不大，却很热闹，比起冬季里几乎陷入死寂的新都桥，芒康街上的饭馆酒店都闪着温暖的灯火，营业到很晚，让人感到浓浓的生活气息。

　　从芒康出发继续旅行，可延318国道一直西行至拉萨，而我本次的目标并非走完川藏线，从芒康开始，我将沿214国道向南，前往云南德钦方向，反走滇藏线回家。

　　芒康到德钦，中间需翻越海拔4400米的红拉山，每一个转弯处，雄壮的达美拥雪山都在右前方展露着她的笑颜，随后，便是令人震撼的澜沧江“W”深切型大峡谷，峡谷深处的断裂带，江岸卤水丰富，呈泉涌状喷出，人们取石固泉，形成了一处处盐井，当地人用长木搭棚，棚顶围田，然后取卤水注入盐田中，让日光曝晒，水分脱尽后便是粗盐。此地也因此而得名，人称千年盐井。

　　盐井是历史上吐蕃通往南诏的要道，也是滇茶运往西藏的必经之路。盐井盐田这道人文景观现在是“茶马古道”上唯一存活的人工原始晒盐风景线，从高处望去，盐田的水色映着日光，红白相间难得一见，又被游人浪漫的称为“阳光和风的作品”。

　　其实，让盐井乡闻名于外的不仅仅是盐田，你走遍西藏，可能唯在此处方能捕捉到历史上西风东渐的一丝讯息，西藏境内唯一的一座天主教堂，已在此静静的伫立了160年。

　　小时候，很多人都听过牛皮换地的故事，传教士想要买地却受到刁难，于是请求当地头人只须给一张牛皮大的地皮，一牛角粗的水。当地头人心想这有何难，应承下来。没料到的是，聪明的传教士将一张牛皮剪成细条状，连接起来圈起一面山坡的土地，一牛角粗的水则是一条小溪。来到盐井方知，故事的人物原型就是1855年建立了盐井天主堂的法国神父邓德亮。

　　盐井天主教堂位于芒康县上盐井村，国道214线旁，全名为：圣母敬教之佑堂，1855年由法国传教士创建。教堂所在地百分之八十的村民的信奉天主教。

　　有上盐井村，自然也有下盐井村，两个村子相距约三公里，上盐井村的人大部分信仰天主教，下盐井村的人们却都信奉藏传佛教，两个信仰不同的宗教的小村子，是可以互相通婚，却又保持自己独立信仰的近邻。

　　西藏解放前，政教合一的西藏噶厦地方政府严禁其他宗教进入西藏，虽对这段时期的历史不甚了解，也依然可以想象，在藏传佛教如此深入人心之地，传播天主教是如何的艰难。不知道当时的传教士是做了怎样的努力，才能在盐井坚持传教，并建立起了西藏唯一的一座天主教堂。

　　越是罕见的事物，越是激起人们的好奇，怀着强烈的好奇心，我来到了位于西藏昌都地区芒康县纳西民族乡的上盐井的天主堂。

　　走上连接214国道的一条乡村小路，不过30米，便可见到教堂白色的，尖顶上装饰着十字架的大铁门。不是弥撒时间，教堂大院里空寂无人，只有几只小鸟在檐下啁啾。推开油漆斑驳的内院木门，教堂的主体结构便呈现在我的眼前。或许因为之前并未对盐井天主堂的样子做过多的设想，所以，当我发现眼前并非常见的西式尖顶教堂，而是一座墙壁雪白，镶嵌着大大十字架的藏式建筑时，反而觉得是如此的理所当然，在蓝天白云的映衬下，这座藏式的天主教堂显得如此庄重、圣洁，又温暖。

　　其实，我们现在看到上盐井天主教堂，早已经不是它的本来面貌。最早由法国传教士修建的教堂，据说是一栋西式教堂，可惜原建筑已经被毁，后来，教堂在原址上数次重建，重建后的旧教堂是一层的藏式建筑。在20世纪80年代归还给天主教徒以前，旧教堂有20多年一直充当盐井小学的教室。

　　1997年的大雨和1999年的地震令早就历经沧桑的旧教堂摇摇欲坠，于是，当时刚从北京神哲学院毕业的鲁神甫决定重修教堂，他通过自己的老师和同学向全国各教区筹款，共筹得370余万元，2002年，新教堂开始动工修建，筹款和支出的明细至今还张贴的教堂室内的墙壁上。

　　现在的教堂本堂是由鲁神甫根据云南茨中天主教堂的形象构思，西藏建筑设计院设计完成。

　　教堂本堂的两翼是木制结构的住宿楼，呈现出鲜明的藏式建筑特色，栏杆，墙壁门窗都精雕细绘着人们喜爱的吉祥图样，虽然有些褪色，依然不减其浓烈的民族风情。天气晴好，长廊上晒满了被子，给这座边疆教堂增添了不少朴素的，温和的生活气息。

　　教堂本堂的大门关闭，我不知贸然打开是否太过唐突，正在犹疑间，南侧住宿楼的一间房门打开，走出一位中年女子，和我们轻声说，门没关，你们自己参观吧。旅行归来后查阅相关书籍，发现住在南楼的是教堂目前唯一的角嫫（藏语指女性出家人，即汉语的尼姑）玛达琳娜，不知道是否便是我遇见的这位女子，很后悔当时没和她多聊几句，只是说了声谢谢。

　　教堂内部是典型的西洋风格，高大的穹顶，彩色的玻璃长窗，两侧天花板上彩绘着圣经的故事，地面铺设着暗红色的大理石，走道两旁整齐的排列着带靠背和跪凳的长椅，可以容纳五六百人就坐。

　　在这里，我并没有看到网上流传的摆着唐卡和哈达的教堂，翻了翻前排留在长椅上的几本《圣经》，也都是汉语的，这里的一切，都是崭新的，现代化的了。

　　教堂南侧是三层楼高的钟楼，这是一座雪白高大的藏式建筑，抬头仰望感觉非常漂亮。钟楼是中空结构，每层楼各挂一口青铜大钟，大钟是由日本横滨教友团捐献的，所以上面刻有日文。教堂单独修建钟楼的做法并不多见，一般钟楼都是在教堂的顶部，与教堂一体，这里是为了防止钟声共振损坏教堂建筑而单独修建的。沿着楼梯可以攀登到钟楼的二层，在第二层的平台上，可以眺望上盐井村，整个村子令人感到美丽安宁。

　　很遗憾来的时间不巧，没有听到钟声响起，也没有看到做礼拜的场景。但后来又想，心态何必如此游客，教堂安静无人的时光，也是它最真实最平常的一部分，盐井天主教堂，就是这样，既特殊，又平常，它是西藏地区唯一的天主教堂，却也和千千万万个教堂一样，是教徒们举行仪式的场所，是神职人员的住处，还是游客参观游览的景点。它既神秘庄严，又世俗日常，这也就是它独特的魅力所在吧。

　　告别了上盐井天主堂，我们来到了下盐井村是午饭，加加面是盐井的特色美食，来到此地不可不尝。牦牛骨熬汤，青稞做面，每碗面只有一口，食客不停的吃，老板娘就不停的下，无论你能吃多少碗，每人都20元。据说我吃饭的店，最高纪录是一个徒步的学生创下的，他一口气吃了60碗，如果有人能吃超过60碗，就可以免单啦。

　　其实我觉得，盐井加加面，最大的特点是鲜，其次才是吃法特别，边吃边煮，边煮边吃，对于汤面这种滚烫的食物实在是很科学，既好入口，又能保证每一口都与第一口有着同样的口感。用石子计数也有意思，生生把普通的面条，演变成美味与游戏的组合，令食客铭记。

　　你能猜到我一共吃了多少碗吗？

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