西安广仁寺，长安绿度母：离西藏最近的地方

　　去过西藏后，对西藏再难舍弃。然而它太远，一场旅行耗时太久，只是无论如何也没想到会在西安走进“西藏”。玉祥门，古城墙下，从古时穿流到现代，几千年的演变，不论是历史还是琐碎的人物和事，在这道城门下，都值得我们用心去感受，去发现。然而，这不就是正在旅行吗？

　　广仁寺，陕西唯一一座喇嘛寺，距离玉祥门300米，然而却是我在西安待的最后一天才发现，不知是缘分还是差点错过，它与我所在的青旅只隔着一条街道，青旅距离街道差不多就是300米，因此我离广仁寺只有短短600米的距离，发现它的时候，有一阵难以控制的激动。这与我第一次来到布达拉宫的广场上的心情是一样的。很难相信，距离高原如此遥远的西安，竟会有全省唯一一座的喇嘛寺，它就像是一个奇迹，发生在这个清冷的冬季，若不是亲眼所见，我大概是不肯相信西安是离西藏最近的地方。

　　旅行的最后一天，天气仍是十分糟糕，雾霾在西安的逗留放佛极为眷顾，蓝天几乎变得尤其奢侈，加上冷空气的一直串流，冬天的西安令人感到呼吸困难。但站在广仁寺前，白塔，经幡，藏传佛教的明显特征让人放佛就置身在西藏，难怪我会感到呼吸难受。

　　当走进庙里头的时候，这“仿佛在西藏”才是真切的感受。淳厚动听的念经声就像是上师在唱歌一般，令人感动，身体里的这颗浮躁的心不由自主地就沉静了下来。

　　1703年由清圣祖康熙帝敕建，寓意“广布仁慈”，自从建寺以来，这里就成了西北和康藏一代大喇嘛进京路过陕西时入住的行宫，因此广仁寺又称之“喇嘛寺”。位于古城墙西北角。广仁寺除了是整个陕西省唯一一座藏传格鲁派寺院，亦是全国唯一绿度母主教场，因此广仁寺由古至今都有着相当重要的地位和宗教传播以及文化交流。

　　入寺庙之时，左右两道红色大门的门扣上各系着白色哈达，还有蓝色绿色的经幡，一下子就仿佛是走进了西藏的某一座寺院。紧接着眼前就呈现出一座“蒙人驭虎图”的影壁，这是藏传佛教传统吉祥图案，画面描绘的是盛装蒙古勇士用铁索牵着一只猛虎，是藏传寺院中常见的壁画之一。从壁画两旁任意一出走进寺院里后，藏传佛教的痕迹就愈发明显了，这完全是跟内地寺庙是不同的。即便广仁寺是建立在内地，离西藏如此遥远，但一切又是那么的贴合西藏，尤其当是在燃灯节来此的话，这种肃穆的感受会更加清晰。因此，没有去过西藏而又渴望西藏的人，广仁寺确实值得来一次。

　　由于天气的阴沉，雾霾的严重，虽无西藏天空的那种干净彻底的蓝，但完全就是融入在西藏。从里到外，没有一丝一毫是在模仿。

　　影壁的背后是砖雕的佛像和龙图，通高六米，宽十米，厚一米有余。在影壁跟前的玻璃函里放着的一座双龙盘云一般的石雕正是碑头，这是真正的古物，汉白玉材质，雕刻精美。它曾在历史上消失过一段时间，后来在基建时从地上挖出，重现天日。而在碑亭里的一座完全的高大的石碑上的碑头则是后来仿制的，可依旧是精雕细琢，半点儿不得马虎。但在仿制的碑头下面的石碑文可谓是广仁寺的镇寺之宝的。它的来头十分荣耀，正是由康熙皇帝亲书的《御制广仁寺碑》，其书法也是是历代书法当中不可多得的上乘作品。

　　碑亭的位置在入院的第一个院落里十分明显，任谁都不会轻易错过。虽说冬日的树木花卉凋零的可怕，但碑亭两旁的常青树倒是绿得醒目，与亭子那脱落褪色的赤柱红漆对比起来，真是将历史的古旧呈现得淋漓尽致。院落两旁还各建着一道亭子，像是钟楼和鼓楼的模样，虽然还未开放，但时候一到，里头估计供奉的不是佛像，就是被放在墙角落处的两道石碑文，石牌树木灌丛挡着，若不是有意走过去，真的是难以发觉。

　　正眼前便就是佛殿“广仁寺”，里头供着的是千手观音，这佛殿也就是观音殿，殿堂两旁供有弥勒菩萨，韦驮菩萨和四大天王。

　　可能是因为冬季，或是外地人对广仁寺的认知并不深厚，亦或者是完全不知道西安有一座藏传佛教广仁寺，因此寺庙里的香客很少，偶然会看见两三个年轻人拿着香去敬拜。像我这样的背包客，或者说是旅行的就只有一个。观音殿的左旁有一道侧门，这是进入后面寺院的通道。恰好是碰到一位喇嘛从后院走了过来，他晃悠着身子，步伐十分轻盈，对我轻轻一笑，便就朝那影壁的方向走去。如果说从寺院进来的第一个院落对藏传佛教的痕迹不是那么明显的话，那么从这道侧门走进之后，就很难想象自己刚刚还在观音殿前。

　　但意外的是，侧门进来的右旁就是“密藏殊胜”，它与千手观音是同一个佛殿，但完全没想到佛殿的后门就是藏传佛教的所在。敞开的朱红色大门上沿着门边各绘画着一个等边三角形的图纹，如果将门合上，这就是一张完整的门画，画上的脑袋因为门边而各成一半，他的头发直朝青天，怒斥着眼睛张大着嘴。在门的两边墙上各挂着一幅巨大的图纹，左边是香巴拉图，右边是六道轮回道。而门里的佛像正是绿度母。据传文成公主出嫁的时候将佛祖十二岁的等身像带到了西藏，唐太宗看见佛位空着，正苦恼补供什么佛像的时候，这时绿度母开口说话了：不必供奉其他像了，我来代替释迦佛教化，普度众生吧。

　　从此这尊绿度母的声名传遍了神州大地，由此广仁寺成为绿度母全国主道场，很多青海、甘肃、内蒙、西藏等信众不远千里前来参拜。当然，如果在蒙藏地区说起西安广仁寺也许陌生，但提及长安绿度母众人皆知。

　　而在佛门跟前的一道小亭子里正燃着一道灯，它是万年灯，昼夜长明不息，而万年灯所在的油缸里装满时可盛入108斤油，这数字不禁想起昔日自己在大昭寺跟前叩拜的等身长头108个，而所有的长的佛珠不论是菩提还是其他木质均是108颗，象征佛的智慧和虔诚。因此，给万年灯供油意为添油添智慧，而亲见长明灯者福慧双增，前途光明。

　　虽说寺院清冷，但禅烟缭绕，佛音绕耳不断，依旧是有些许善男信女顶着天气的恶劣来到佛前，许下他们的愿望。

　　但真正吃惊的是，眼前这座“慈云西荫”的佛堂周遭竟然全是转经筒。一下子，平静的心顿时激动起来，难以否认对于转经筒的认知真的是从西藏而来，它就像是佛前的一个醒目的象征，跟经幡差不多，但在我心里又胜似经幡。沿着顺时针的方向手动转经筒，不觉走了三圈。回想当初在拉萨的时候，每次去八廓街总会围绕着大昭寺走上三圈，这成了一种习惯。即便是回到了内地，即便是事隔几个月，即便是在西安，但一边走着一边转动着转经筒，我就仿佛身在拉萨，离太阳最近的地方。我似乎是感受到在大昭寺前晒太阳的慵懒与放下，天空很蓝，阳光的温度实在热烈，然而却是如此教人怀念。

　　转完经筒，我又回到了佛殿正前，天气依旧阴霾，太阳被云层阻挡地不见一丝光影。我没有像那些年轻的香客举香敬拜，再虔诚跪拜，只是想到昔日在太阳底下的108个等身长头，不禁双手合十，站在佛前，默默于心中敬拜了一把。佛堂后头的树枝上挂满了经幡，经幡跟前又有一个玻璃函，那是一个汉白玉莲花缸，是清代年间留下的一盏巨型佛灯，它是由一块整的汉白玉雕刻而成，缸外雕有花锦，缸内刻有铭文，整个莲花缸高一米，直径一点四米。虽然由玻璃罩着，但踮着脚缸内的铭文仍是能见一二。

　　但我觉得整个寺庙最庄严肃穆，最值得一去的便就是“藏经阁”的“佛教胜地“。

　　在这个世界上，只有两尊佛祖十二岁的等身像，一尊被供奉在拉萨的大昭寺内，另外一尊则就是广仁寺。由于广仁寺的这尊等身像与大昭寺内的佛祖等身像是同法相同比例，因此见到广仁寺这尊佛像的功德犹如亲见释迦牟尼像。殿堂内的西边一座汉白玉莲花座可是将近2500年了，当年拉萨大昭寺的释迦牟尼佛十二岁等身像就是坐着这个莲花宝座从印度来到中国的，从前是供奉在开元寺里，后来几经辗转来到广仁寺。而东边则就是文成公主像，由于文成公主被作为绿度母的化身，因此在许多寺院里都会供奉着她。但殿内柜子中黄布包着的则是1710年修订的明版的《大般若波罗蜜多经》6600卷，是目前全国保持的最最完整的一套。

　　整个寺院，除了配殿厢房没有仔细观摩外，它完全就是一座具有汉族地区寺院建筑特色的喇嘛教寺庙，但寺内供奉的佛像、所藏经典、僧众修持都依承藏传佛教。因此说西安是离西藏最近的一个地方也不为过。但比起藏族地区的寺院，广仁寺的布局仍是依造汉族的格局，殿堂画栋雕梁，十分富丽，与藏区一代的寺院殿堂有所出入。院内苍松翠柏，虽是冬季，但仍旧能想象到春夏时分的花草葱茏。于寺院中，聆听上师的唱歌一般的朗朗经声，不禁发觉还真是清幽宜人。尤其当我路过菩提树下的时候，这份情感十分强烈。四周一片寂静，耳畔只有经声缭绕，眼前这棵从印度迎请的菩提树，在高大的玻璃框中，顿时令人望而生畏，不敢随意靠近。然而它却是一棵富有智慧的佛家之树，至今已有百年，也是整个陕西省最大的唯一一棵的百年神树。

　　贯穿整个广仁寺，来回逗留了差不多三个小时，走走停停，回忆古今往事，真是觉得来到西安万不能错过了这里。

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