【重庆】磁器口，熙熙攘攘的古镇

　　我喜欢清静。这么讲，没有厚此薄彼的意思，只是自我剖析罢了。事实上，对扎在人堆里的“精英”， 甚或有几分羡慕；无奈，自己没有那般长袖善舞的本领，就躲远些吧。离开古镇主街、攀上宝轮寺后的山坡时，我就是这样一种重回轻松的心态。

　　逛古镇不就是溜达呗，刚到时正是这般心情。古镇外大街边两栋高大的木制建筑首先映入眼帘。扑面而来的年深日久的苍红色，还有满身斑驳的百叶窗式的外立面格局，像极了两位饱经风霜的老妪，正私语着那些能让她们双颊泛红的怀旧话题。

　　从山脚步入古镇，石板街一直在起伏中蜿蜒向前，有的地方如羊肠小道，遇到来人需侧身通过。这就是古镇主街？往前走会不会敞阔些？倘使敞阔些，就不会这般摩肩接踵了吧？事实证明，我是天真了。告别了起起伏伏，主街在久违的平坦中顿时开阔了许多，可游人并不见少，有时甚至多到走不动路，真是熙攘到无以复加的地步。看来，磁器口也是重庆本地人周末的重要目的地之一。山城四日，单日计划其实皆可互换，早知如此，是应该将生僻目的地换到今天的。是个教训！

　　作为嘉陵江畔的重要商埠，自然离不开码头。“一条石板路，千年磁器口，”主街头尾接山衔江，临江一侧，龙隐门外的台阶下，便是古码头了。有语云：白日里千人拱手、入夜后万盏明灯，正是对过往历史的绝好形容。往昔，泊岸登舟，拱手间迎来送往，一袭嘉陵江水，承载着多少期聚临别、离合悲欢！如今交通发达，嘉陵江畔已非往日光景，只散泊着几艘船只；岸边数尺蒿草，攀附山坡而上，近乎徒劳地掩隐着几栋圈写着“拆”字的房屋。看来，千篇一律的“旧貌换新颜”的命运，古码头是注定要面对的了。

　　码头冷落的外表下，是依旧存着侥幸的希冀，还是心也冷了？谁知道！主街才不管这些，只热闹着它的热闹，或许，这也算是对镇子自古繁华的一种坚守。这石板路更像是美食街，一家挨一家的食肆，持续着对味蕾效应的传统回报。最吸引眼球的是两种色彩，红与紫，那是紫薯和辣椒。 薯粉经过滤勺“剪裁”，化身紫薯面，以身材苗条的缠绵姿态落将下来，与伙计干脆响亮的吆喝声形成鲜明对比。辣椒才不需吆喝，它们够耀眼的了。暗红的干椒悬于店前，好似门帘垂挂；鲜红的剁椒漾在桶内，仿佛“红沼”翻腾。喜欢吃辣的我，望着被搅动起的那片热烈，若非行程伊始不便携带，恨不得买它十瓶八瓶回家；也罢，就用有点刻意的对仗句子，以及鸡杂、摊摊面等口腹满足后的回忆，作为对彼时情绪的宣泄吧。

　　店家以“吃”为主，而客栈、酒吧、手工等古镇的常态元素，更多栖身于主街旁的小巷内。这些元素，上世纪中叶前的那段时期未必都有，但林林总总的热闹是相通的。那位著名人物“华子良”，曾逗留古镇很长一段时间（主街上有其铜像雕塑），他应该是喜欢热闹的，这对“工作”开展定有好处。

　　另一位著名人物是建文帝。传说他曾在宝轮寺修行，这样，神秘皇帝的遁身之所又多了一处。古寺虽紧挨镇子，却好像与那份热闹完全不搭界，是帝气所在不可轻近？只是不太明白，既然要逃，为何不选择深山古刹，而要在这闹中取静之地？大约，他从未放弃复辟的希望，随时准备登舟东去重登大宝呢。

　　传说只是传说，无须太多认真。不过，能有古寺引领的一片清静之地，让自己从熙攘中抽身，台阶几步即凭栏，一滩浅水柳红墙，身心小憩，对于平衡游览状态的确大有裨益。

　　我还是喜欢清静。

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