西行漫记-三：我带你去塔尔寺，你带我去清真寺

　　

　　—印象中的西宁—

　　印象中十月的西宁总会有阴沉沉的天气，从我两岁那年就开始。我想，每一个人儿时的故事都是可以拿出来写一本书的，只不过岁月的更迭让那些时日的记忆变得模糊不清，大多都记不得了。幸运是父亲有一台胶片相机，他用它给我留下了很多珍贵的回忆。也许正是因为这些定格的瞬间能够永恒，让如今的我也爱上了摄影。当我还在娘胎里的时候就开始跟着爸爸妈妈全国到处旅行了，可以说我的“旅龄”还是很长的。也许正是因为这样，如今的我也爱上了旅行。

　　

　　我从小在西北长大过，为什么是长大过而不是长大，是因为光幼儿园、学前班就不知道换过多少个了。这并不是我不乖哦，而是因为身为飞行员的父亲总要到各个地方去执行任务，所以我们在新疆、青海、甘肃都生活过一段时间。那段时间的记忆现如今都已经成为残存的碎片，即便是在脑海中，我也能感受到它们已近斑驳的身躯和那微微泛黄的身衣。于我来说，那一整段的碎片中，青海的印记最为深刻，我记得西宁站的原貌，却无法用语言把她重现，就如同你记得窗前飘落的一片叶，却回忆不出它的样子。我也记得青海湖畔涛涛入耳的湖浪声，和秋日里一望无际的枯黄的牧草。我还记得塔尔寺前泥泞的广场有众多前来朝圣的信众，和那静心明慧的诵经梵语。于是这一切就在我心里深深地刻下了烙印，所以青海，成了我的情怀之地。

　　

　　西宁的天气一如二十多年前，每到这个时节，总会有阴云漫天。时不时的还会落下了一些小雨，让这个原本就清冷的早晨，显得更加的冷清了。伸个懒腰，两床被子的被窝里还是很暖和的，只是露在外面的鼻尖稍稍有些凉。隔着房门传来吹风筒强劲的轰鸣声，想必玖儿早已醒来开始收拾了，看了下时间，才刚过七点，看来那从天而降的小水珠们并没有打扰到她的心情。

　　

　　一提到西宁，最先让人想到的应该就是塔尔寺和东关清真大寺了。然而有趣的是，我和玖儿都曾不止一次的来过青海，我却从来没有一次有机会去东关清真大寺，而玖儿也未曾到过塔尔寺。于是我们临行前就确立了这一天的行程，我带她去塔尔寺，她带我去清真寺。

　　

　　我曾写过一篇关于塔尔寺的文章，《十万狮子吼佛的弥勒寺》。那是我近两年以来几次到塔尔寺的总结与收获，每一次，都会有一个提升，每一次都会有不同的见地。她就是那样的迷人，那样吸引着我，她就像是一个终点等待你的到达，而当你到达却发现她又变成了起点。

　　

　　—今天赚了94块钱—

　　收拾妥当，到楼下的羊肉泡馍店吃一顿“丰硕”的早餐。习惯了清粥淡茶的早点，这一碗略微“重口”的泡馍下肚，其实还是蛮爽的。这里的茶我忘记了叫什么，因为店家跟我说了三遍我都没有听明白，喝起来就跟大麦茶差不多，但是里面加了盐，咸咸的，只喝茶是有些难以下咽，但配合着羊肉泡馍，可以起到很好的解腻作用，再加上一些糖蒜，诶呀，啧啧啧，饕餮。

　　

　　之前几次去塔尔寺，都是拼车或者打车，人均下来车费也就10-15软妹币而已。所以根本没有担心交通的问题。可是吃完早饭出来打车竟然开口跟我要一大张毛爷爷，怎么讲价都不行，还不给打表，简直不能忍。询问了一下饭馆老板如何前往塔尔寺，原来离我们不远的地方就是一个公交枢纽，那里就有直接到塔尔寺的车，票价三元，两个人六块钱搞定，就这样，今天我们赚了94块钱。

　　

　　等车的时候又开始下雨，刚把伞拿出来公车就来了，一旁等车的当地人好心的提示我们就是这一趟车到塔尔寺，天气微冷，心很暖。路程很远，上车有座，简直就是包车的赶脚，随后的几站陆续上来很多乘客，多半都是到塔尔寺的。有前去参观的游客，有前去朝圣的信众，也有在那里做小本生意的摊贩。玖儿让我把ipod拿出来，她想听歌消磨一下漫长的路程，一人一只耳机分享着我那些于她来说“幼稚”的音乐。期间她提示我几次调大些音量，电台主播出身的她有些职业病，常年戴着耳机，听力微微有些受损，小小的有些耳背。当我把音量调大之后，我几度都是把耳机从耳朵里拿出来挂在耳外，心想着，这么大声音，不震耳朵吗？过了一会儿玖儿幽幽的说，我只是有些耳背，并不聋...

　　

　　晃晃悠悠的公车终于晃到了地方，下了一早上的小雨也停在了半路上，太阳出来了。公车站点停在了塔尔寺的西北处的小镇里，走过去也不是很远，路上有很多藏饰小店，也有很多生活百货。孩子们穿街走巷的玩耍，路上车很少。最多见的就是微驼着背的长者，苍老的手满是岁月的痕迹，摇动着小经筒沿路走着。擦肩而过时我能望见他们的双眼，那是一双深邃、坚毅的双眼，是一双无尘无杂无秽的双眼，是一双仿佛看破了万世能与真法交流的双眼。

　　

　　我们走进过很多小的饰品店，都没能换上手绳，一听不是买东西的，就都不怎么搭话了。玖儿之前去玉树，活佛赠她一串加持过的绿松石，她将每个都穿上红绳送给了几个她最要好的朋友，六月我们在玉树的时候，她说也要送给我一串。这次一起出行，她忘记带了那一串，就说把自己带的这串送给我，也算是了去一个心结。

　　

　　每个人都会有羁绊，都会有一个方式想要去解开那个心结。你不能说哪种方式是最好的，哪种方式是最差的。只有自己认为最有缘的才是最自然的。我不知道玖儿所谓的“结”究竟是不是像她所说的那样，因为这个手串得到的福报已经够多，再多就是贪婪，所以想要把这些福气转送于我，我只知道她选择这样的方式去了却心中的结自然有她的道理，受人福祉，理当欣然接受。

　　

　　—十万狮子吼佛的弥勒寺—

　　如今的塔尔寺相比一年之前又是变了摸样，说到变，其实也只是山门之外，修缮了广场，扩建了售票处，加装了现代化检票机。塔尔寺里面依旧如原来一样。寺里不光有这一个门，听当地人说还有其他门，从那些门进入不需要门票，但是进入塔尔寺内部还是有很多禅院需要再次检验门票的。

　　

　　检票过后走进山门，就来到原本的塔尔寺广场，也就是这八座如来宝塔矗立的地方。如来宝塔又称为“善逝八塔”。仔细观察这八座塔造型各不相同，雕刻的图案花纹亦不相同，是因为它们是为了纪念和赞颂释迦牟尼一生的八大功德而建造。八座塔分别代表着八大功德之一，自东向西为莲聚塔（纪念释迦牟尼降生时行走七步，步步开一朵莲花）；菩提塔（纪念释迦牟尼修行成正觉）；四谛塔（纪念释迦牟尼初转四谛法轮）；神变塔（纪念释迦牟尼降伏外道时的种种奇迹）；降凡塔（纪念释迦牟尼从天堂返回人间）；息诤塔（纪念释迦牟尼劝息诸比丘的争端）；胜利塔（纪念释迦牟尼战胜一切魔鬼）；涅槃塔（纪念释迦牟尼入涅槃，不生不灭）。

　　

　　

　　关于塔尔寺的历史这里就不详尽的介绍了。简短来说，塔尔寺，藏语“衮本贤巴林”意为“十万狮子吼佛的弥勒寺”。是格鲁派（俗称黄教）创始人宗喀巴大师罗桑扎巴的诞生地。相传宗喀巴去西藏六年后，其母香萨阿十分想念他，托人捎去自己的一束白发和一封信，希望宗喀巴能够回家与自己团聚。宗喀巴接信后，为学佛教而决意不返，给母亲和姐姐各捎去自画像和狮子吼佛像1幅，并写信说：“若能在我出生的地点用十万狮子吼佛像和菩提树（白旃檀树）为胎藏修建一座佛塔，就如与我见面一样”。

　　

　　明洪武十二年（公元1379年），香萨阿切在信徒们的支持下建塔，取名“莲聚塔”。此后180年中，此塔虽多次改建维修，但一直未形成寺院。直到嘉靖三十九年（公元1560年），禅师仁钦宗哲坚赞于塔侧倡建静房1座修禅。17年后的万历五年（公元1577年），复于塔之南侧建造弥勒殿。至此，塔尔寺形成了最初的规模。因其先有塔后有寺故称塔尔寺。

　　

　　

　　

　　国际摄影大师玖儿老师又在开始创作了，没按一次快门都不忘夸夸我，对我说，来，你看看，我拍的就是比你好。

　　

　　

　　

　　虔诚的信众转经转塔转佛法，我们也学着他们的样子在心中默默祈祷，不许大愿，只望这人生能够开明智慧，远离烦恼，游离苦海。也祝福每一个善良的人都能得到福报，每一个罪恶的人都能获得救赎。我曾听说，这些不远万里为了信仰而前来朝圣的信众们其实并不只是为了自己的功德圆满，他们更是有胸怀世界的大善大爱。

　　

　　

　　

　　玖儿许久没有将合十的双手放下，我不知道她在祈祷着些什么，也没有去过问。存于她心中的慧根所生出的那份善心和执着本就应属于她和她所感悟到的法缘之间的交流，那些已成美好的祝愿和那些还未参悟的疑问就留给她暂存心底吧。

　　

　　

　　

　　每一个到来这里的游人信众想必都有着一份虔诚的心，胸怀着善念和大爱，于世界各方汇聚此地，这些善也就都汇聚于此。这里成为一方宝地也就不足为奇了。

　　

　　

　　

　　

　　

　　一行人从寺内向外走，并无嘈杂，只闻掷地有声的脚步和留在身后的风响。而风里，则是他们身上特有的香气，那是任何香料都比不上的自然，猜想是因为终日浸在礼佛的香火中而熏染于身上的那股禅香味道吧。

　　

　　

　　

　　

　　塔尔寺依山傍塬，分布于莲花山的一沟两面坡上，寺内殿宇错落有致，金碧辉煌，气势恢弘。建筑形式总体上涵盖了汉族宫殿式以及藏族平顶式的风格，独特的是，塔尔寺的建筑形式囊括了汉式三檐歇山式与藏族檐下巧砌鞭麻墙、中镶时轮金刚梵文咒和铜镜、底层镶砖等，多重形式、风格组合在一起造就了这里举世无双的汉藏艺术相融合的建筑群。

　　

　　

　　

　　

　　

　　云雨的飘散使得阳光越发的浓烈，在这个微寒的十月里也让人倍感温暖。树影映在了墙上，不知它是否有所感想。现实生活中的人们总会陷入自己的阴影里，以为从此就暗无天日，无法从黑暗的困境中自拔，其实他们往往忽略了很重要的一点，因为阳光的存在，世界才会有所谓的阴影，当你觉得自己陷入阴影时，需要做的，有时可能就是简单的再简单不过的转身，你会发现当你转身背向黑暗的时候，你就可以轻松的拥抱阳光了。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　漫行于寺宇间，轻袭着僧人自在乐活的步迹，聆听着经堂里的梵音妙语，仰望着诸佛的善颜金身，你会放下执念；放下苦恼；放下争端。我一直认为阳光其实就是佛光，它照耀着世上的每一个生灵。所以不必担心黑暗的来临，无论你经历着怎样的寒冷，它都将会温暖着你。

　　

　　

　　正巧赶上寺内的喇嘛在辩经。辩经指按照因明学体系的逻辑推理方式，辩论佛教教义的学习课程。藏语称“村尼作巴”，意为“法相”，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。多在寺院内空旷之地、树阴下进行。最早源于赤松德赞时期大乘和尚和噶玛拉锡拉的公开辩论。

　　

　　

　　

　　塔尔寺中的建筑是十分迷人的，除去塔尔寺本身所蕴含的文化内涵，光是看一看这些华美的建筑就已然是一种享受了。

　　

　　

　　

　　这个门是我非常喜欢的，每次来也都会跑来这里留下游客照。我和玖儿正在变幻不同的姿势尽情的凹造型，这时走过来一位金发碧眼的外国姑娘，当她走向我还未开口时我就从她手中的相机猜测出是想让我们帮她拍照。正当我飞速运转自己的大脑以便及时能发挥出我那语言天赋来进行一番对话的时候，她用非常标准的汉语跟我讲，你好，能在这里帮我拍张照吗？我妈妈看了一定会很高兴。于是就...

　　

　　

　　

　　友情的还帮她摆了个造型，毕竟专业摆拍三十年嘛...玖儿在一旁记录下了全过程，却只单单发了第一张照片到朋友圈...

　　

　　

　　寺院里有一座典型的二层藏式建筑，跨过佛的肩膀进入其中方知别有洞天。此殿为塔尔寺的大经堂，为寺院喇嘛集中诵经的地方，堂内设有佛团垫，可供千余喇嘛集体打座诵经。不说其近两千平凡米的建筑面积，但是殿内的一百六十八根柱子就已经让人瞠目结舌了。

　　

　　

　　经堂内的陈设十分吸引我，选材与色彩都非常考究，饰有五色的幡帏和各式的天花藻井令人驻足；珍贵的大型堆绣挂佛、刺绣佛更是引人入胜，其中已成“绝版”的十八罗汉更是令人惋惜这门塔尔寺独有，如今却几近失传的艺术。梁檐上所绘为藏式风格的图案花纹，造型生动、画法细腻，由龙凤彩云藏毯包裹着的大柱更显威严气势。

　　

　　

　　整个经堂在千余盏酥油灯的映衬下显得五彩缤纷，富丽堂皇。而在1千多平方米的屋面上，按照宗教法制和西藏传统艺术、装有铜制镏金的金鹿法轮、各式金幢、宝瓶、宝塔、宝伞和倒钟等，赋予了原本单调的草泥平顶一个绚烂多彩的风貌。整个殿堂就犹如一个艺术的宝库，置身于此流连于佛法的真谛，忘返于殿宇的华丽。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　整座寺院的中心是位于大经堂身后的大金瓦殿。金顶碧瓦，庄严肃穆，令人心生敬意。从各地前来朝拜的僧侣络绎不绝，他们于殿前行五体投地大礼，我不知他们真正的夙愿是什么，但曾有藏民告诉我，他们的转山转水转佛塔祈求的不是自家的小愿，而是为世间苍生所祈愿。

　　

　　

　　

　　

　　

　　一阵风迎着玖儿吹来，她轻闭双目神态自若，向前转动着经筒，阳光从她背后散发出异样的光彩，恍惚间玖儿就如菩萨般自在。我忽然就想，诸佛菩萨有千变万化，我们身边的每一个人都有可能是他们的化身。于万千荼蘼世界降临到你我身边，或感化、或渡劫、或与善、或解悟、或明慧、或...

　　

　　

　　

　　我想，这就是他们对佛法的觉悟，对世人的大爱。步入大金瓦殿内，12.5米高的大银塔叹为观止，这就是宗喀巴诞生的地方。殿堂门前的一棵古树相传就是那脐带血滴落后生出的菩提树。

　　

　　树下的人们总是张开着双手，起初我还十分纳闷，为什么大家都这样，但当一阵风吹来时我就明白为何他们都会这样做了。原来他们是等待风将菩提树叶吹落，然后去捡拾保存，之所以众人想要去捡拾留存则是因为这十万片菩提叶都自然显现了狮子吼佛像。

　　

　　我和玖儿也学着众人的摸样，在树下静静等待属于自己的那一片菩提叶。起初并不顺利，叶片飘落的方位总是会有误差，加上众人看到一片菩提叶落地都会马上涌上前去，根本不给你留机会。

　　

　　一旁的喇嘛看玖儿等待许久便将手中的一片赠与她。而玖儿却一定坚持要等到属于自己的那一片。果然，一阵风吹来，一片菩提叶飘飘扬扬正落在她的手上。我们将各自的菩提树叶放在小本子里，留作永久的珍藏。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　塔尔寺的著名不仅仅是上乘的佛法和恢弘的建筑，更有艺术上的“三绝”：“酥油花、壁画、堆绣”。

　　-酥油花：不需点燃的福德。

　　

　　起初，幸饶弥沃如来佛祖创建了雍仲本教后改变了很多原始的信仰方式，包括改变了杀生祭神等等，而采用糌粑和酥油捏成各种彩线花盘的形式来代替原始本教中要杀生祭祀的动物，减少了杀戮。由此，酥油花便有了最初的起源。塔尔寺的酥油花相传为宗喀巴大师首次在拉萨大昭寺发起祈愿大法会时，组织制作了大型立体人物群像的酥油花供奉于佛前。此后，酥油花传入宗喀巴大师的诞生地塔尔寺，在此相沿成习。每年都将由“上花院”和“下花院”两个专门制作酥油花的机构负责完成。其规模的巨大、人物造型的细致、故事情节的丰富都是空前绝后的。遵从佛教壁画中"异时同地"的表现手法，在一个有限的时空内表述着不同的故事。整体色彩艳丽非凡、结构完整、内容丰富，着实是一门不可多得的佛教艺术。作为礼佛、敬佛的的法器，它不需点燃也可获得如酥油灯般的福德。

　　

　　

　　

　　

　　-壁画：印在墙上的佛法。

　　

　　（图片来自网络）

　　壁画为我国宗教传统艺术之一，塔尔寺的壁画则是我国佛教绘画艺术的宝库之一。于寺内的殿堂、瞻廊、回廊、前廊等处绘有不同内容不同大小的壁画近千余幅。其内容和人物大都取材于佛经故事和密宗经典，与汉画不同，具有浓郁的印藏风味。塔尔寺的壁画之所以被称为一绝是因其颜料采用石制矿物染料，色泽绚丽，经久不变，人物性格以冷暖调区分。和善安详者以暖色调色彩绘制，凶煞狰狞者以冷色调绘制。于壁画前静赏片刻，你会为其鲜明的神佛鬼魔性格所惊叹，你会为其丰富多彩的故事内容所惊叹，你会为其明艳绚丽的色彩所惊叹。

　　

　　

　　

　　

　　-堆绣：堆积在绸缎上的浮雕

　　

　　（图片来自网络）

　　堆绣本属唐卡的一种，因其将绸缎布料事前剪裁成所需的大小佛像及周围点缀的图案，然后再用羊毛或棉花之类填充起来，再利用粘贴、堆砌的手法绣于幔布之上，形成了具有色彩纷呈、栩栩如生、立体浮雕等视觉感受的独特唐卡。也正因为它独特的手工艺，使得堆绣成为了塔尔寺绝无仅有的“三绝”之一。悬挂于大经堂中的“十八罗汉”最具代表性，只是这门技艺如今已近乎失传，实在令人心痛惋惜。

　　

　　

　　人啊，总是想着把一切都看透，却不曾想带着看透一切的初心是无法看透一切的。佛是过来人，人是未来佛。缘啊，无始无终，无生无灭缘，无起无落，无聚无散，有时却又只是预谋邂逅罢了，而这良苦用心的预谋谁又能说他不是缘呢？

　　晨光漫漫着映烟霭弥散。禅香沁鼻而后梵音绕耳，许是一场来世故命的缘起缘落，于今生此刻，注定相遇。

　　离开塔尔寺，我们从西边的小门出去，这里有特别多的车回西宁市区，大多都是拼车，五元-十元一位。我和玖儿跟这两个小哥一同拼车回城。路上将近40分钟，两个小哥“恩爱有加”的靠在一起睡的很香，玖儿在前面想必也是睡的风生水起，只有我这个无聊的人玩起了自拍。

　　

　　到达市内再转乘公交来到了著名的、雄伟的、震撼的、从来没去过的东关清真大寺。

　　"清真大寺是西宁古城著名的建筑，位于西宁东关大街路南一侧。寺院占地面积1.194万平方米，大殿本体占地面积1102平方米，南北楼各363平方米。清真大寺历史上曾经多次遭到破坏，又不断修建，现存的建筑是1913年时重建，1946年时改建并扩建，1979年时又重修，是我国西北地区大清真寺之一。该寺建造雄奇，坐西面东，具有我国古典建筑和民族风格的建筑特点，雕梁彩檐、金碧辉煌，大殿内宽敞、高大、明亮，可以同时容纳3000多穆斯林进行礼拜。"百度百科上是这样说的。

　　

　　东关清真大寺是西宁市一座规模最大，保存最为完整的古代建筑。是青海省东关清真大寺东关清真大寺 目前最大的伊斯兰教寺院，也是西北地区四大清真寺之一。作为旅游景点来说，许多人都会拿这里与塔尔寺做比较，的确，身处闹市的清真寺平日里确实不像塔尔寺那般人头攒动，这里要显得更清净些。但是别忘了，每当穆斯林齐聚这里进行礼拜的时候，那场面是极其壮观的。这里也是全国礼拜人数最多的清真寺，没有之一。

　　

　　清真寺的小广场上这四个字格外醒目，乍一看有些令人捧腹，实则是为了礼拜时保障安全的通道，以防发生意外无法进行疏散。

　　

　　从小就吃清真食品，却对清真寺了解甚少，借着这个机会也算是加深了对伊斯兰教的认知。

　　

　　

　　巨型的拱顶是典型的阿拉伯式建筑，这样的建筑风格太具代表性，一看就知道一定是清真寺。但有趣的是，整个建筑体系中不单单只有阿拉伯建筑风格，同时也兼备满汉风格的建筑样式。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　讲解员每天分时段进行免费讲解，我们到达时刚刚好赶上一次。玖儿上次已经听过就跑到别处去转，我就跟着讲解员的讲解一点点的去了解这世界三大宗教之一的伊斯兰教。于我而言，宗教存在的意义根本上其实都是与人向善，无非是在信仰的载体和教义上的差别。与佛教和基督教不同的是，伊斯兰教所信奉的真主阿拉是极具抽象而又客观存在的。没有塑像、画像等载体，信众们礼拜时满足礼拜的必要条件后朝向麦加的方向即可。

　　

　　已有600多年的历史的西宁东关清真大寺的主体建筑是可以容纳3000人进行礼拜的大殿，面积约1102平方米。大殿上装饰有金光灿灿的藏式馏金宝瓶。据说，这只宝瓶是大殿修成后，由甘肃拉卜楞寺的僧众集资捐送的，为国内清真寺所仅有。这也说明了宗教与宗教之间的相互敬意与和平发展。

　　

　　大殿内的几根巨大的柱子，则是由互助佑宁寺从寺院的松树林中挑选赠送的。此大殿为中国古代宫殿式建筑，纯系砖木结构。建筑坚固，结构严谨，外形宏伟壮观，内部清静素雅。大殿南北两侧是两座两层的厢楼，为歇山式建筑。大殿和厢楼紧相毗邻，浑为一体，十分协调。

　　

　　

　　

　　这三座建筑是该寺主体，也是寺内的精华所在。整个建筑飞檐斗拱，雕梁画栋，描金涂彩，显得艳丽华贵，蔚为壮观。 大殿前和厢楼之间是一块占地约2.8万平方米的广场。场内铺着青石板，石板虽大小不一，形状各异，但却巧排密布，平整如镜，不露泥土。因此，晴天无尘埃，雨天无泥泞。

　　

　　

　　寺内的广场上，大家或顿或仰的姿势都是为了拍这样一张全景。

　　

　　

　　从清真寺出来，两个人除了早上吃的那一碗羊肉泡馍外就没再进食，早已饥肠辘辘的了。里这里不远的地方就有一家益鑫手抓羊肉馆子，分分钟开启导航直奔而去。

　　

　　果不其然的点餐处已经排起了长队，好在还是有位子可以做，来的时间稍稍有些晚，腱子肉已经售罄，只能来二斤白条了。西宁的手抓吃过几家，真的是这一家要好上了一个档次。之前吃过一家端上来竟然是凉的，肥油凝固着吃起来有点像奶砖，蘸上料第一口还可以，第二口就没法下咽了。益鑫这家则不同，都是现出锅当面拆好上盘自己端走，特制的辣酱也是风味十足，来点配茶去去油腻，一碗牦牛酸奶这一顿算是狼吞虎咽吃的那叫一个爽。

　　

　　玖儿专挑带骨头的，说这样吃起来更有味道，要比直接吃肉有感觉。

　　我：玖儿，美一个，照个相。

　　玖儿：我不美，我要吃肉。

　　我：那我这么能吃...

　　玖儿：没事，你不能吃我也很嫌弃你，所以你就放心大胆的吃吧。

　　我：...

　　

　　吃饱喝足，打道回府，赶着这点儿阳光来个自拍。

　　信仰，是人类精神世界里最为崇高的追求。无论是以何宗教作为载体，最终的目的都是要达到一个完美自我的境界，既超脱一切，摒除尘念，善心为旨，助世为责。西行漫记，行的就是一种自我寻找，自我超脱。

　　晚安西宁。

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