【名人专栏】客家面的印度之路

　　把加尔各答作为印度的第一站，显然是很合适的，无论是从中国过来的距离（昆明飞来不到3小时），还是其浩浩荡荡的殖民遗迹，都能够符合我对印度城市的所有想象。

　　处处都是百年教堂和洋行，市中心那些庞大笨拙的英属印度政府办公楼外，有废弃的“四邑会馆”和“南京饭店”，在暗沉的恒河冬日天色里，是尘灰中的斑斓，暗暮中的熙攘。所有不曾抛弃的近代文明都在运行，像那条没有空调的地铁，依旧手工绘制广告的有轨电车，河流两旁数个有着十几二十道月台的巨型火车站，仍是有大都气势，仰光与之相比，倒像是南国异域明艳省会了。

　　只是这种想象也包括嘈杂和拥挤，加尔各答的街头无疑是迷人有趣又压力重重的，别的印度大城市已经消失的黄包车仍然奔跑着，很难不让你认为这个加尔各答还与张爱玲的上海处于同一时刻。雾霾和贫穷是如此明显，感觉超过3天就会生病，而我竟然能在这有点无望的都会呆了5天。第二次来印度时，又在这里呆了两天，没办法，谁让这个被抛弃的都会仍是东印度，乃至孟加拉所有文明和繁华的中心呢？

　　by zero one

　　加尔各答的帕克街有不少看起来特别“中国城”风情的中餐厅，有些是残余的华侨经营（在1960年代中印边界冲突后，很多加尔各答华侨离开了印度），更多的已经转交给到了印度人手中，加尔各答的客家人做出的客家面、炒面，以及加了勾芡的汤已经成了印度人心中的中餐，并广泛进入任何一间自认为有档次的餐厅——如果你对印度永远的咖喱沾饼和饭感到厌倦了，已经为了印度人口味而变得酸辣的客家面倒是一个不错的调剂口味。

　　但我在加尔各答并没有去吃中餐，倒是吃了在印度177天中，唯一的一餐路边摊。我之所以敢吃是这个食摊在诗人大厦，汇丰银行，印度国家银行和东印度铁路公司之间，看起来干净极了，比很多小餐厅都要整洁，就餐的衬衫男子们也个个衣冠楚楚，想来便是当地白领的中午食堂。于是我坐下要了一份咖喱鱼饭，米饭和酸菜放在芭蕉叶上，鱼块摆上，咖喱汁浇上，很是可口，只不过45卢比而已（约4.5元人民币），先生们吃完走开，旁边有无数古老的职业，为你刮胡子的，擦鞋的，打字的——那个老人用的还是打字机，仿佛跟这个城市的黄色出租车一样，依然停留在英国人即将离开的1947年。

　　正式地享受加尔各答式的中餐，只是在500公里以南的浦里（Puri），这个印度教圣城有着非常出色的李家园餐厅，华人老板像模像样地坐在柜台后，中国风装饰很大气，冷气十足，那时我已经在瑞诗凯诗那个瑜伽圣地呆了一周，早就馋肉得不行，就爽快的点了虾仁炒饭和川式鱼，虾仁炒饭倒是颇有新加坡风格，只是那川味鱼，很显然，客家人后代想象中的四川味，也就是辣了，好在印度辣椒产品丰盛，中餐厨师的底子在，倒是有一种异国情调的好吃。

　　但事实上，现在印度社会还存在一个对川菜颇为了解的族群，这就是在印度生活的藏族。相比较广东华侨已经变味儿的印度中餐，藏人经营的中餐，往往还有一种小清新的可喜——所有的菜都因条件而简化了，辣子鸡依然很辣，但是你不可能看见一盆巨大的干辣椒。宫保鸡丁加了黄瓜等等，不一而足。做得最好的，还得数藏族人跟青海人和四川人学来的面食，无论是在新德里的西藏村，还是在菩提迦叶的朝拜广场，你都能吃得上羊肉面片，花卷和牛肉面，炒青菜、麻辣豆腐、香肠、牛肉等等多少有点藏味的中餐也是都能吃到的，但比“有很多印度味的中餐”，那自是好太多了。价格和中国的小餐厅没啥区别，倒是比西藏本地还要便宜。

　　by stephen W

　　加尔各答离能吃到“馍馍”（蒸饺，被整个南亚认为是藏族食品）的地方也并不遥远。大吉岭和古宋身处高地，山林和茶园的清新，与恒河的污浊真焕若新生。朋友小汉指点我去Elgin酒店喝下午茶，我进去参观了一下酒店，果然万般甜美，是简奥斯汀的那些姑娘会相当乐意出席吊金龟婿的场合，只是那天阳光虽好，却只有一对70以上的白人老夫妇在叹茶，我想想觉得太廊桥遗梦了。还是换去一家有着落地玻璃的下午茶店Glenery’s，玻璃窗外是阳光，大屋和喜马拉雅清晰的雪线，还可以看到俊美的雪山少年和姑娘当福利，两块蛋糕加壶大吉岭茶总是不到一百卢比。两年后再来，价格约涨了2成，可是人民币兑换涨幅还高过二成，反而是更便宜了。

　　在大吉岭的日子，我不是去吃藏人的猪肉面（这在印度非常罕见，仅在佛教徒和基督徒的极少数强势地盘可以见到），就是大吃穆斯林的牛肉咖喱和烤牛肉——在平原的穆斯林为了招揽生意通常都不会做牛肉。而在另外一个高原重镇葛伦堡，让我吃到了热气腾腾的鲜肉大包子——结果他们还是把它叫做馍馍。

　　葛伦堡是一个比大吉岭更要神奇的地方。我在这里看到少林餐厅、香港餐室、仙女理发室等中文招牌，而它不过是两三条街的山镇。之所以这些华侨能从繁华的加尔各答来到这里，全因为在历史上，这里是从加尔各答到拉萨的必经之路。所有进入西藏的现代物品，都会经过这个小镇，自然吸引了加尔各答的华人。

　　在1943年，孟加拉最接近喜马拉雅地区的准轨铁路终点是平原边缘的西里古里，直到今天也是如此，从这里上山的，是有如玩具的高山小火车，这个古董一般的遗产，和那些客家味或西藏味的中国菜一起，便是英国和中国在印度最大的痕迹。

　　图片提供 尼佬

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